Курессааре расположен на западе Эстонии, на острове Сааремаа. Попасть на остров можно либо паромом — на машине или же автобусом из Таллина, либо самолётом — ежедневно между Курессааре и Таллином летает маленький винтовой Saab 340 эстонских авиалиний. Так как времени у меня было совсем мало, и вообще, по-хорошему, мне в тот день надо было быть уже в Питере — я выбрал второй вариант: лететь самолётом. Благо в тот день были два отличных рейса: утром — туда, вечером — обратно, да и билет в обе стороны стоил смешных 40 евро. Что из этого получилось — смотрите далее.

Курессааре впервые упоминается в письменных источниках в XIV веке — тогда город являлся центром Сааре-Ляэнемааской епископии. Здесь располагалась резиденция епископа ливонского ордена, который являлся вассалом Священной Римской империи.

Интересно, что Курессааре в советское время назывался Кингисеппом. Ох уж эти коммунисты...

Путь от Таллина до Курессааре составляет всего около получаса. Лететь предстояло вот на таком милом чуде — эдакий почти Карлсон, только с двумя мотрочиками.

Что интересно — для маневрирования по лётному полю используется только один пропеллер, второй в это время выключен.

В Курессааре нас летело всего человек 7-8, причём все прибыли в аэропорт заранее. Так как ждать было больше некого — улетели мы на полчаса раньше запланированного по расписанию времени.

Самолёт взлетает очень резко, зато буквально через пару минут после взлёта высота набрана. Пилоты закладывают крутой вираж, от которого становится не по себе. Оглядываюсь по сторонам — все сидят с каменными лицами. Ага, значит для такого самолётика это нормально.

Вот так выглядит Таллин с высоты птичьего полёта.

В Курессааре мы прилетели около 8 утра по местному времени. От аэропорта до центра города — всего пара километров. Пока мы их преодолевали, таксист на очень ломаном русском успевает рассказать мне о своей нелёгкой жизни. О том что у него нет образования — даже школу он не заканчивал. О том что в принципе живётся здесь неплохо. О том что таксистом быть очень тяжело — денег это дело почти не приносит, да и то что приносит — практически полностью съедается налогами и прочими выплатами.

Через несколько минут я уже шёл по центральной площади города. В такую рань на улицах ещё никого не было, все магазины и кафе тоже были закрыты. Ничего не оставалось как как идти знакомиться с городом.

Главной достопримечательностью Курессааре является полностью сохранившийся епископский замок. Элегантное здание замка окружено мощными бастионами и рвом с водой.

Рядом со рвом — очаровательные деревянные домики: старое здание курзала, частный дом и небольшая гостиница.

Здание замка — идеальной геометрической формы.

Резиденция для епископа была построена в конце XIV века и выполняла свою прямую роль вплоть до начала Ливонской войны. В конце XVI века здесь проживал наместник Дании, в XVII веке — наместник Швеции. После Северной войны эти территории перешли к России и в замке расквартировался гарнизон русских войск.

В этот ранний час замок как и всё остальное в городе был закрыт, поэтому я пошёл осматривать окрестности. За замком — начинаются бухты Рижского залива.

Рядом с водой стоят аккуратные здания спа-отелей. Если бы меня закинули сюда и не сообщили где я нахожусь — я был бы уверен, что это Финляндия.

На набережной расположен вот такой интересный памятник — посвящён он мифическим героям-великанам Тыллю и Пирет, проживавших когда-то на Сааремаа.

К этом времени начали открываться первые кафешки. Бурлящие позывы, исходящие из недр моего желудка, уже давно напоминали мне что пора бы пойти позавтракать. В первом попавшемся ресторанчике меню было полностью на эстонском, поэтому выбирал я практически наугад. В итоге оказалось, что я заказал оригинальный салат а ля «Цезарь» с клубникой, булочку с брусничным джемом и кофе.

До открытия замка оставалось ещё около часа, поэтому, уничтожив завтрак, я пошёл гулять по городу. Так выглядит центральная площадь Курессааре.

На площади расположено очень простое здание городской ратуши.

Рядом — бывшее пожарное депо с каланчой.

Курессааре — очень приятный город.

Своими улицами он очень напомнил мне .

Раннее утро всё никак не хотело переходить в фазу «позднего утра», и городские улицы были всё ещё относительно пустынны.

Чуть позже на них начали появляться первые туристы. Вместе с ними стали открываться магазинчики и уличные лавки.

Как оказалось — Курессааре, несмотря на своё далеко не самое удобно расположение, является очень популярным туристическим центром. К обеду все улицы были заполнены толпами туристов.

Но это случилось несколькими часами позже. А пока я наслаждался провинциальной тишиной, не подозревая что совсем скоро в многочисленных уличных кафешках будет проблематично найти хоть одно свободное место.

На улицах сохранилось много бетонных тумб, на которые до сих пор клеятся афиши.

Если немного отойти от центра — можно встретить и вот такие интересные варианты. Если я правильно понял — то это тоже афишная тумба. Только вот зачем в ней дверь?

Update: как мне подсказала моя знакомая — это не афишная тумба, а колонка с водой. Вот так.

На Сааремаа часто дуют ветра, поэтому ветряные мельницы являются одним из символов острова. Основное скопление ветряных мельниц расположено в небольшом посёлке Англа, это в нескольких десятках километров от Курессааре. До них добраться мне так и не удалось. В самом же Курессааре недалеко от центра расположена всего одна ветряная мельница, сегодня в ней находится ресторан.

На одном из домов — огромные часы. Судя по всему — ещё с советских времён висят. Только какие-то они уж слишком стильные для советских...

Пройдя все центральные улицы Курессааре змейкой я поспешил обратно к замку — он уже должен был открыться.

Рядом с замком расположено здание курзала, основанное здесь в конце XIX века.

Ну и, наконец, сам замок.

На углу одного из бастионов расположилась Пушечная башня.

Здание замка представляет собой квадрат — все его стороны равны по длине.

В замке две башни — более высокая Сторожевая, и более приземистая Оборонительная.

Внутри расположен маленький двор.

Вдоль крыши проходит оборонительная галерея.

Оттуда хорошо видна городская бухта.

Согласно легенде в конце XVIII века в восточном углу замкового двора был найден замурованный подвал, посреди которого в красивом кресле сидел мужской скелет. История рассказывает нам про бравого испанского рыцаря, который был отправлен в эти северные края Папой Римским, чтобы выполнять роль инквизитора. В Курессааре рыцарь без памяти влюбился в красивую белокурую девушку, что в корне расходилось с церковными устоями. Когда всё раскрылось девушку остригли в монахини и насильно отправили в монастырь. Влюблённый инквизитор решил спасти девушку из заточения, но отправленное им своей возлюбленной в краюшке хлеба тайное письмо попало прямо на стол к епископу. Решение было принято в духе тех времён — сбившегося с истинного пути инквизитора живьём замуровали в подвале епископского замка.

Помимо башен в замке расположены три этажа.

В подвальном этаже раньше располагались подсобные и складские помещения. Сегодня здесь устроена художественная галерея с очень концептуальными творениями.

Самым величественным является главный этаж — здесь располагалась резиденция епископа.

Все помещения украшены красивыми готическими сводами.

В одной из бывших епископских комнат сооружён небольшой макет замка и окружающих его бастионов.

Епископская спальня. Так как зимы в Эстонии довольно суровые — здание отапливалось огромным количеством каминов.

На верхнем третьем этаже располагались комнаты для прислуги и солдат.

Более высокая Сторожевая башня имеет очень интересную структуру — внутри внешней башни располагается внутренняя, в которую из основного здания через шахту глубиной в 10 метров переброшен подвесной мост. Здесь располагались самые защищённые помещения замка, в которых довольно часто содержали заключённых. Сбежать отсюда было невозможно.

По традиции башня так же называлась Длинным Германом — так назывались все самые высокие башни в эстонских замках.

Внутренняя шахта Сторожевой башни играла несколько ролей:
Во-первых — в неё сливались отходы из замковых туалетов;
Во-вторых — в ней содержались несколько львов, за что её называли «Львиной ямой». Одной из обязанностей епископа было вершить справедливый суд. Смертные приговоры приводились в исполнение тут же, не отходя от кассы — в помещении суда открывалась дверь, ведущая в шахту, в которую и скидывали на растерзание львам приговорённого.

Несколько верхних этажей Оборонительной башни посвящены угадайте чему?! Правильно! Советской оккупации. Сегодня каждый уважающий себя прибалтийский музей должен обязательно рассказать потрясённым иностранным туристам о тяжёлых годах, когда их угнетал невоспитанный варварский восточный сосед.

К обеду я освободился. Обратный рейс был только в восьмом часу вечера.

Сначала я пытался взять в аренду машину, чтобы поехать покататься по острову. Но кто-то явно был в этот день против меня — машину взять так и не удалось. Далее была предпринята попытка поехать куда-нибудь на автобусе, но и эта идея потерпела фиаско — обратно на рейс я никак не успевал вернуться.

Оставался единственный вариант — смириться с судьбой. До самолёта оставалось чуть менее пяти часов. Я не спеша пообедал, после чего обошёл ещё раз весь город. Время тянулось крайне медленно. Я прогулялся ещё раз вокруг замка. После этого посидел на всех скамейках в парке. Часы не спеша подтягивали свои стрелки к четырем часа дня... Делать было категорически нечего, и я решил разнообразить своё пребывание в Курессааре пешей прогулкой до аэропорта. Хоть я и старался идти как можно медленнее — в аэропорту я был за два с половиной часа до вылета. Скромно разместившись на кресле в уголке небольшого пустого зала ожидания удалось часик вздремнуть. Вскоре начали подтягиваться остальные пассажиры. Обратно мы улетели, по традиции, на полчаса раньше расписания.

Добравшись до гостиницы я в изнеможении завалился спать. На следующий день предстояла долгая дорога домой. Об этом я постараюсь рассказать уже только завтра.

Сегодня я принял участие во всероссийской акции «Блогер против мусора» (почему это блогер — с одним «г»?), чуть позже постараюсь выложить немного фотографий.

Сначала на Сааремаа я ехать не собирался. Вместо него должен быть город Пярну. Потом подумал, что зимой на курорте Пярну может быть совсем грустно и скучно, и решил всё-таки выбраться на Сааремаа - проехать всю западную Эстонию, пройти на пароме и добраться до столицы острова - города Курессааре.

Сааремаа - самый большой (примерно 90 на 90 км) остров Эстонии и четвёртый в Балтийском море. До Таллина отсюда около 200 км, что по эстонским меркам далеко. На остров летают из Таллина самолёты, летом - даже из Стокгольма. Мы же конечно не полетим, а переправимся на пароме.

С детства я люблю рассматривать карты, так что название острова, которое сначала кажется непроизносимым и с избыточным количеством букв "а", слышал давно. Это позже я узнал, что по-эстонски "saar" - "остров", "maa" - "земля". Отменяя 2 дня в Пярну, появилось огромное желание отправиться именно сюда. Я прекрасно понимал, что увижу далеко не всё, что там есть, но удержаться не смог.

С одной стороны ничуть не жалею, что поехал на Сааремаа, с другой - на остров были всего сутки, поджимали рамки маршрута. По-хорошему сюда и на соседние острова нужно ехать отдельной поездкой и желательно минимум на неделю. Здесь много всего интересного - от деревянных старых мельниц и хуторов до метеоритных кратеров, народных праздников и красивой природы. К сожалению, до таких деталей в этот раз добраться не получилось, но впечатления от острова и пути на него всё равно остались сильными. Я мысленно занёс Сааремаа в список мест, куда обязательно нужно вернуться.

1. Паром на остров идёт из посёлка Виртсу в западной Эстонии. Сам посёлок относительно молодой, возник чуть больше ста лет назад как поселение у порта. За последние 10 лет здесь построили 3 комплекса ветровых электростанций, бОльший из которых имеет площадь 40 га и даёт в среднем 16 ГДж электроэнергии в год

2. Паром идёт через самое узкое место пролива Суурвяйн между материковой Эстонией и островом Муху, с которого на Сааремаа проложена дамба. Идти по морю около получаса, по расстоянию - около 7 км

4. Где-то в этих же местах был взорван и подтоплен экипажем в 1917 году броненосец "Слава".

Корабль сильно пострадал в боях с немцами и не смог пройти через пролив в порт, от чего было принято решение его уничтожить и загородить вход в пролив. Из-за мели судно утонуло не полностью и так и пролежало подтопленным около 10 лет, пока не было разобрано на части

5. На открытой палубе никого. Только сильный ветер, пытающийся снести всё на своём пути. Картинки не передадаут и части всего, но впечатления незабываемые. По ощущениям - как будто идём не несколько километров, а к Арктике или Антарктиде

6. Приехали. Порт Куйвасту, остров Муху

7. Дальше час пути и мы в Курессааре, столице острова Сааремаа. При СССР город назывался Кингисепп, что создавало ряд неудобств из-за того, что около Нарвы и Ивангорода, в Ленинградской области, есть и остаётся до сих пор ещё один Кингисепп, бывший Ямбург. Всегда думал, что "Кингисепп" - древние название, а оказалось, что это фамилия эстонского коммуниста. Прямо как история с Тутаевым в Ярославской области.
Центр города

9. Согласен, что летом тут уютнее, но даже зимой Курессааре остаётся милым городком. Народу здесь не так много, не на крупных улицах достаточно тихо и можно отдохнуть от шума и суеты

10. На побережье стоит замок епископа Курессааре - главная достопримечательность города. Он известен с 14 века

12. Замок лакончиный, внешне приятный. Зато территория вокруг полностью неблагоустроена, особо не погулять

13. Внутри замка музей, охватывающий время от времён Средних веков до советской Эстонии. Правда не скажу, что там захватывающе и увлекательно, второй раз туда идти не захотелось бы

14. Зато уже под вечер прошёлся второй раз по старому городу. Здесь многие кварталы застроены одноэтажными домами, а улицы покрыты не асфальтом, а брусчаткой. Жаль только, многие заведения были уже закрыты, пришлось просто пройтись

В прошлых частях... Теперь пришло время последнего "маленького остзейского городка" - бывшего Аренсбурга, нынешнего Курессааре. Выросший вокруг замка, получивший городские права в 1563 году от властей Дании, превратившийся в 19 веке в тихий старосветский курорт, при скромном размере (14 тыс. жителей) Курессааре остаётся крупнейшим и красивейшим городом Моонзундского архипелага. Среди малых городов Эстонии он один из самых цельных и пожалуй что самый уютный. Не случайно это редкий (если не единственный!) город Прибалтики, где потихонечку растёт население.

Начнём прогулку у пожарного депо... не старого, что на заглавном кадре, а нового, по виду годов этак 1980-90-х - дело в том, что стоит оно точно напротив автовокзала. С материка в Курессааре ходят автобусы (через переправу Виртсу-Куйвасту и , соединённый с Сааремаа дамбой), летает самолёт (19 мест, полчаса лёту, в полтора раза дороже автобуса, и потому билеты нарасхват), при желании можно прибыть морем из Пярну с ночной пересадкой на крошечном - и гавань, и аэропорт находятся в Рооммассааре в 8 километрах от центра. А оттуда в межвоенное время в Курессааре ходил даже поезд - остатки узкоколейной станции у замка я показывал в прошлой части.

От автовокзала в центр ведёт, разумеется, улица Таллинская. Почему-то полное ощущение, что автовокзал стоит на самой окраине и город совпадает со своим историческим центром - но на самом деле это не так, просто старая и советская части здесь соединены очень аккуратно. Близ автовокзала - наверное, последняя сталинка СССР, построенная даже не при раннем Брежневе, а в 1986 году (!) как Госбанк и общежитие для служащих, приезжавших на повышение квалификации:

Вид в сторону центра - как видите, даже в Курессаре есть "эстонская башня", подобные зданию слева псевдонебоскрёбы с водонапоркой и ретранслятором на крыше встречаются во многих городах и начались ещё с довоенной башни (фото №37):

Первый по дороге храм - деревянная церковь методистов (1912), без всяких протестантских меньшинств в Остзейщине никуда:

Чуть дальше - Городской театр. Здание на "красной линии" построено в начале 19 века как особняк какого-то барона (в народе - "дом тайного советника"), в 1886 году перешедший Мержиевскому - основателю грязелечебницы в Рооммассааре, близ которой позже вырос аванпорт. В 1911 году дом выкупило местное Эстонское культурное общество, при котором в 1926-м году появилась театральная труппа, а в 1935-36 годах к особняку пристроили театральный зал. С 1963 года - Народный театр Сааремаа, затем, точно не знаю, с какого года - простой ДК, и наконец в 1999 году в маленьком городке возродился полноценный театр. Всё-таки в небольших странах "вес" малых городов куда как больший, чем в огромной России - полноценные театры в райцентрах не редкость что в Эстонии, что в Киргизии...

Практически напротив - кирха Святого Лаврентия (1733, перестроена в 1836-м), прямо сказать, весьма скромная:

Однако на стене есть чья-то эпитафия, а в зале - крестильный камень из средневековой церкви Ансекюля, разрушенной в войну. В алтарной части недавно вскрыли росписи с чуть ли не сюжетам античной мифологии (!). Обо всём этом я, впрочем, не знал, поэтому ограничился в зале кирхи кадром от входа:

Между тем, дома вдоль Таллинской всё старше (здесь вот явно шведский дом, где до 1912 года обитал дворянский клуб "Ресурс", позжее переехавший в замок):

Впереди - Центральная площадь. Справа деревянный Губернский дом 18 века - эзельская резиденция лифляндского вице-губернатора на фундаменте каменного дома, разрушенного в Северную войну. Слева - запечатлённое на вводном кадре Старое пожарное депо 1920-х годов с чуть более новой каланчёй (1958), которая на самом деле и не каланча вовсе, а вышка для сушки пожарных шлангов. Ныне там кафе. За пожаркой - жёлтый торец Ратуши:

Построенная в 1656-70 годах по распоряжению управлявшего тогда островом Магнуса Делагарди, она сменила за свою историю две башенки (изображений первой, утраченной в Северную войну, не сохранилось, а вторую построил в 1830-е годы местный бургомистр в память об утонувшем в море сыне, но уже во времена I республики её разобрали по ветхости), а ныне примечательна в первую очередь своим крыльцом:

Внутрь можно свободно зайти - мэрия мирно уживается с туринфоцентром. На втором этаже висит потолочный плафон 17 века, вывезенный в 1944 из Нарвы накануне её разрушения... но увы, о нём я тоже заранее не знал и потому не нашёл. Лестница с полосатым ковриком в правительством здании смотрится трогательно - всё с человеческим лицом:

Напротив ратуши, как и полагается, рынок. В Курессааре сохранилась важня (1666), то есть дом для взвешивания товаров, а в Эстонии этим сооружениям в ХХ веке как-то прямо таки иррационально не везло - важни в Пярну, Нарве и сгорели в войну, а вполне целую зачем-то снесли в 1960-х. Но на островах связь времён вообще как-то покрепче... В 19 веке важня была почтовой станцией (то есть прототипом автовокзала), а ныне, как видите, в ней очередное кафе:

За важней - рынок в корпусах 17-го века, строившихся изначально как городская школа и (или?) канцелярия местного рыцарства (дворянства), и лишь после войны ставших амбарами. Правда, не надолго - в конце 18-го века их занимала кадетская школа, при Павле I переехавшая в Пярну, и лишь затем тут окончательно обосновался рынок. Ныне он похож на рынки Хельсинки с улыбчивыми продавцами и изделиями народных промыслов (включая одежду) на прилавках:

Рядом - деревянный гостиный двор (1843-46), вроде бы построенный по общероссийскому проекту 1809 года, но по-моему на гостиный дворы малых городов России совсем не похожий. Розовое здание между ним и важней - дом владельца кожевенной фабрики Рейнгольда Виденберга (1879), сгоревший в 1917-м году и перестроенный в 1920-е под резиденцию бургомистра аккурат напротив его места работы.

В конце площади - на мой взгляд, самый красивый в Эстонии (не считая на монумента на кладбище ) памятник Освободительной войны (1928) авторства конечно же Амандуса Адамсона. Как водится, реплика - оригинал снесён при Советах, да и "при жизни" его не жаловали, называя "самым большим в Эстонии оловянным солдатиком".

А на другой стороне, почти по соседству с ратушей - Рыцарский дом 18 века: за этим громким названием в Остзейщине скрывается в общем-то знакомое по нашим губернским городам Дворянское собрание. Тут интереснее то, что помимо трёх губернских собраний (Эстляндского, Лифляндского, Курляндского) было ещё и отдельное Эзель-Викское, представители которого жили на островах как Лифляндии (Эзель, Моон), так и Эстляндии (Дагё, материковый Гапсальский уезд), держась слегка особняком от "материковых" баронов. Самым выдающихся из эзельских остзейцев был, наверное, Фаддей (Фабиан Готлиб Таддеус) Беллинсгаузен , на пару с Лазаревым первооткрыватель Антарктиды - родился он не в самом Аренсбурге, а на одной из мыз, котору, увы, в отличие от дачи Лазарева , я так и не посетил. А городского "великого земляка" в Рыцарском доме бы и на порог не пустили, да и уехал он отсюда ещё в раннем детстве - это Луис Кан , великий американский архитектор еврейского происхождения, определивший облик городов от Филадельфии до Дакки.

Дальше - просто дома и улицы Старого Аренсбурга. Как в или , тут есть этот неповторимый и вместе с тем типичный для Прибалтики пейзаж, но - со своими нюансами. Как минимум, Курессааре среди малых городов Прибалтики самый "каменный", уже в начале 19 века деревянными тут была лишь половина домов, в то время как даже губернский Ревель деревянным был на 2/3, а в уездных городах (кроме гигантской, хотя и заштатной, Либавы) соотношения дерева и камня отличалось в пользу первого на порядок.

Дополняет картину добротная булыжная мостовая в сочетании с тротуарами, мощёными тяжёлой грубой плиткой... по которой ещё не так давно стучали копыта - последняя в СССР артель извозчиков просуществовала в Кингисеппе (так, напомю, назывался город в 1952-88 годах) аж до 1982 года:

А возраст этих домиков и амбаров точно не знаю - что-то может быть и шведское, что-то явно советское, но в основном скорее эпоха Эзельского уезда Лифляндской губернии, к началу ХХ века в Аренсбурге жило 4,6 тыс. человек:

На кадре выше с высоким фасадом - лавка (1911), на кадре ниже - типография, где пользуясь удалённостью от Риги, Ревеля и Дерпта печатали немало "вольнодумской" литературы на эстонском, вплоть до октровенных антибаронских воззваний.

Даёт о себе знать и курортная сущность - едва ли не самая большая в Эстонии (после, разве что, Старого Таллина) концентрация всяких кафе, в одном из которых нашёлся такой вот чудо-шкаф:

Да всякие сувенирные лавки и магазины народных ремёсел:

Ещё одна местная особенность - такие вот старые водокачки, в основном не действующие, но кое-где приведённые в порядок. Мне попадались минимум дважды, но может быть есть и ещё:

Большая часть кадров Старого Аренсбурга, кроме последних двух, были сняты правее Таллинской, за важней и рынком. За ратушей и пожаркой же можно пройти на ещё одну небольшую площадь, на которой стоит и один из двух показанных выше колодцев. Каменный дом с башней - редкий долгострой: начал его строительство в 1911 году первый в Аренсбурге купец-эстонец, судовладелец Якоб Аавик, разорившийся в Первую Мировую; новые владельцы, видимо не раз сменявшиеся, к 1939-му году таки подвели здание под крышу, но тут пришла советская власть и конфисковала его для нужд военной базы; затем случилась война, после которой планы поменялись, и лишь к 1959 году, после 48 лет строительства, пяти смен власти и в третьем по счёту с момента начала строительства государстве, таки был сдан как райкомпартии. Но как видите по заколоченным окнам, тут явное "место проклято!".

На другой стороне - типичная для всей Эстонии, но весьма неожиданная в городе каменная мельница (1899), с 1976 года занятая кафе. Жалко, что крыльев нет (их поломало ещё в 2005 году ураганом), но чего стоят одни жернова-столики! А домик справа похож на проходную - судя по всему, это был аналог по городам всей Российской империи, но только крыльями махать на балтийских ветрах оставалось выгоднее, и такие мельницы в те годы крутились и в Ревеле:

И всё же главное впечатление этих улочек - чувство какого-то особенного уюта и благополучия. И это не та часто встречающаяся в Прибалтике образцово-показательная благоустроенность со сверкающей плиткой на проезжей части и блестящими инсталляциями на каждом углу, а какое-то общее ощущение порядка и покоя "с человеческим лицом", с которым у меня всегда ассоциировалась глубинка "старушки-Европы". Той, где в ходу были марки и франки, в городах не строили мечетей и не носили хиджабов, гомосексуализм был протестом против системы, а рок-н-ролл казался спасением человечества и пугал старостветских старушек, ещё не забывших, как ревели над городом моторы "Мессершмидтов"... Подобные пейзажи можно обильно видеть у visualhistory по тегам 1960-80-х годов:

Вернёмся на главную улицу, которая после Центральной площади называется уже Лосси (Крепостная). Вид назад с края бывшей экспланады, справа замыкающая "баронский квартал" городская резиденция фон Нольскенов (18 век) с "рыцарским" порталом 1830-х годов:

Слева - Никольская церковь (1790), нечастный в Прибалтике (для православных храмов) 18-й век, подобные церкви я могу припомнить ещё в (деревянные), и (куда более вычурные) и (а вот тамошний собор стал прототипом многих церквей именно для эзельской глубинки). Судя по всему, храм строился для гарнизона крепости, которой Аренбургский замок оставался до 1839 года.

А ближе к замку, на бывшей эспланаде - виллы в деревянном югендстиле: как часто бывало в Прибалтике, курорт здесь начал развиваться почти сразу после упразднения крепости, а расцвёл к началу ХХ века. Напротив этих вилл - показанный в прошлой части курзал, а сами они вновь заставляют вспомнить мечты о Европе из-за Железного занавеса...

И так мечталось, что самую внушительную виллу построили именно по мотивам этих мечтаний - в 1989-м году как дом отдыха одного из таллинских заводов:

Дальше - замок и гавань, показанные в прошлой части, так что съездим теперь на окраины, где находится ещё пара достопримечательностей. У восточного выезда из города - кладбище Кудьяпе, основанное в 1780-м году:

Часовни у входа - 1840-х годов, а за оградой... Одно из красивейших кладбищ Прибалтики, в Эстонии, пожалуй, лучшее за пределами Таллина:

В совокупности - наглядное выражение того, сколь богат Сааремаа и строительным камнем, и баронами да купцами, позаботившимися о пышных могилах:

Здесь же воинское кладбище - памятник советский, захоронения в основном немецкие:

На западном выезде через речку Пыдусте параллельно дороге на добрую сотню метров вытянут Суурсильд - Большой мост, известный с 1650-х годов, а в нынешем виде построенный всего-то в 1820-е - но вида почти средневекового. Надо сказать, привели в порядок его недавно - по мере усыхания ручья и обветшания моста его арки закладывались землёй, и к началу 1980-х он представлял собой невзрачную заросшую дамбу:

Заброшенная фабрика на заднем плане не случайно - как и всякий городок с немецким прошлым, Курессааре богат промархом, правда в основном использумым ныне явно не по изначальному назначению:

Самое, правда, интересное из местного промарха -

Курессааре - крупнейший город на острове Сааремаа в Балтийском море. Несмотря на такой статус, это все-таки маленький населенный пункт. Цивилизация в нем сосредоточилась вокруг нескольких спа-лечебниц, куда ежегодно приезжают тысячи отдыхающих.

В перерывах между процедурами гости наслаждаются средневековой архитектурой, сохранившейся в городе, и прогулками по паркам. В Курессааре едут посмотреть на средневековый замок, который и на наших современников производит впечатление не преступной крепости.

Центром отдыха еще когда в Курессааре только открыли лечебные грязевые источники был Курзал. До сих пор трактирное прошлое не отпускает его. Путешественники часто проводят там свои вечера - наблюдая за выступлением приглашенных артистов и пробуя за ужином национальные блюда.

В летнее время и по выходным в Курессааре направляются эстонцы с материка, поэтому в городе становится оживлённо, и иностранные туристы могут почувствовать на себе атмосферу средневековой ярмарки.

Авиабилеты в Курессааре

Город вылета
 Укажите город вылета

Город прибытия
 Укажите город прибытия

Туда
!

Обратно
!



Взрослые

 1 

Дети

До 2 лет

 0 

До 12 лет

 0 

Найти билет

Календарь низких цен на авиабилеты

Как добраться до Курессааре

На самолете

Ближайший к Курессааре аэропорт находится здесь же - на острове, в трех километрах от городской черты. Единственный маршрут связывает Курессааре и Таллин, рейсы совершает авиакомпания Estonian Air, время в пути - 45 минут.

На автобусе

До Курессааре следуют автобусы из Таллина. Отправление примерно раз в два часа. Стоимость билета около 16 €. Также междугородное сообщение соединяет остров с Пярну (раз в три часа, 13 €) и Тарту (6,5 часов, 18 €).

На машине

Трасса номер 10 соединяет Таллин и Курессааре, время в дороге составит около 4 часов. Из Нарвы таллинское шоссе без заезда в столицу страны доведет до Курессааре за 8 часов. Расстояние от Пярну до Курессааре составляет 155 километров.

На пароме

Поскольку Курессааре находится на острове, при движении наземным транспортом придется воспользоваться паромом. Билеты лучше брать заранее по интеренету , это поможет избежать ожидания при погрузке. Паром отходит из Виртсу. Дорога из порта до центра города займет меньше часа.

Отели в Курессааре

Город
 Введите название города

Дата заезда
!

Дата выезда
!



Взрослые

 1 

Дети

 0 

до 17 лет

Найти отель

Курессааре - курортный город, в котором можно найти вариант для проживания на любой вкус и кошелек. Туристы не упускают возможность совместить приятное с полезным, и останавливаются в спа-отелях различной степени «звездности».

Один из самых дешевых - хостел в здании аэропорта. За 25 € можно получить комнату для двоих. Еще доступнее, особенно для больших компаний, - ночлег в многочисленных апартаментах, которые сдают местные жители. Так, например, за 15 € можно найти домик с сауной и общей ванной комнатой.

Шоппинг в Курессааре

Крупные универмаги расположены в центре города. Ищите вывески Консум, Каубамяя и Максима. Сааремаа является крупным центром экологического земледелия и скотоводства, поэтому магазины Курессааре предлагают традиционно местные продукты, сувениры и товары из овечьей шерсти. Их можно также прикупить на рынке по адресу ул. Таллинна, 5.

В Курессааре можно найти не только крупные супермаркеты и торговые ряды, но и небольшие специализированные магазинчики.

Например, посетите глиняную мастерскую на территории епископского замка, где можно купить небольшие сувениры, произведенные вручную. Также есть кузнечная и стеклянная мастерские. Ремесленникам можно заказать изготовление сувенира по вашим собственным эскизам.

Если нужны съедобные сувениры, можно заглянуть в специализированные магазин шоколада Kalev по адресу Lossi tänav 1, там можно купить не только обычные плитки, но и сделанные вручную фигурки и марципан. За алкоголем сходите в магазин Liviko Alcostore.

Не забудьте посетить автовокзал, где павильоны работают даже тогда, когда другие магазины уже закрыты.

Cпа-отдых в Курессааре

В Курессааре сосредоточены основные спа-отели острова Сааремаа. Первая грязелечебница открылась еще в середине XIX века. С тех пор в город стала наезжать элита из ближайших государств. Сегодня эта традиция продолжается, гостей меньше не становится. Все благодаря отличному качеству предоставляемых услуг, живописным пейзажам местности, и относительно невысокой стоимости. При этом спа-процедуры предлагают не только пятизвездочные гостиницы, но и вполне доступные средние отели.

Одним из лучших и самых популярных спа-отелей в Курессааре является Georg Ots Spa Hotel 4*, где номер на двоих обойдется 150-250 €. Однако цена может сильно упасть в низкий сезон или при бронировании по специальным акциям. 7 саун, 3 бассейна и гидромассажную ванну - предлагает отель Grand Rose SPA Hotel 4* . Недалеко от парка и замка располагается Arensburg Boutique Hotel & Spa 4* , в некоторых номерах - открыточный вид на главную достопримечательность города.

Аквапарк и пакеты спа-процедур ищите также в Spa Hotel Rüütli , где будет удобно и недорого поселиться всей семьей. Медицинский и спортивный центр - бонусы при проживании в

Столица острова Сааремаа представляет собой милый уютный маленький городок со Старым городом, построенным в ХVII-ХIХ вв. По-настоящему старинных зданий немного, но отреставрировано все очень бережно. Центральное здание – Ратуша , ныне мэрия и турбюро (правда, где именно вход в турбюро, мы так и не поняли – муж предположил, что на полставки подрабатывает мэр города). Это здание в стиле северное барокко было построено в 1670 году по инициативе крупного шведского вельможи графа Магнуса Габриэля де ла Гарди (Magnus Gabriel de la Gardie). В первоначальном виде ратуша была восстановлена в 1970-е годы.

Слева от Ратуши стоит здание пожарной колокольни .

Через площадь от Ратуши – важня (1666), помещение, где средневековые купцы производили замер и взвешивание товаров (попросту говоря, здесь находились контрольные весы). А поскольку рынок во всяком уважающем себя средневековом городе был на Ратушной площади, то и важня расположилась тут же, у Ратуши. Это единственное здание такого типа, сохранившееся в Эстонии. С XVIII века здание побывало и гарнизоном, и почтовой станцией, восстановлено в 1982 г.

Правее важни (если смотреть от Ратуши) – церковь Святого Лаврентия . Самая первая городская церковь некогда была возведена там, где ныне раскинулся городской парк (у замка). Увы и ах – она погибла при пожаре, и новую церковь стали строить уже в городе, рядом с городским рынком (1630). Церкви не везло с пожарами: они разрушали ее в 1710 и 1828 гг., восстановили ее в 1836 г. По другую сторону от Ратуши, в начале улицы Замковой (Lossi) стоит здание Дворянского собрани я, возведенное в конце XVIII века – с кованым балконом, опирающимся на портик из камены блоков. На центральном фронтоне гордо реет эстонский флаг.

От Ратуши можно пойти мимо здания аптеки и Дворянского собрания по улице Лосси (Замковой) по направлению к городскому парку, посмотреть на квартал старых домов за памятником 160 островитянам, погибшим в эстонской войне за независимость (1918-1920), на аутентичное здание отеля «Аренбург» (так ранее назывался Курессааре), на православную церковь Святого Николая (1790).

Городской парк, через который можно пройти к замку (если вы идете из Старого города) или в Старый город (ежели вы топаете от спа-отелей), был разбит у замковых стен в XIX веке. На месте старой церкви и чтобы почтить память тех, кто был захоронен в ней и у ее стен, был поставлен монумент. На одной стороне памятник высечена история парка, на другой – строки Шиллера «Wirke Gutes, du nährest der Menschheit göttliche Pflanze». На замок смотрит деревянный дворец Курзала (сокращенно от курортного зала, также возведенного в XIX веке), где сейчас расположены кафешки, а во дворе его – летняя сцена.

Ну и наконец, если вы найдете в себе силы пройти мимо замка, или после его осмотра выйдете не со стороны мостика, по которому вы пришли от Старого города, а со стороны обводного канала, то перед вами откроется премилая водная гладь залива, на берегу которого стоят три спа-отеля. Если вы там не живете, то можно присмотреть обиталище себе на будущее, но обратите внимание на массивные бронзовые фигурки двух персонажей местного фольклора – Tõll и Piret, которые тащат лодку с рыбой (а некоторые рыбешки упали на камни и так там и лежат). Люблю такие памятники:)

И на закуску – епископский замок , краса и гордость городка Курессааре, изначально возведенный в XIII веке.

Построил его Сааре-Ляэнемаский епископ, сделав своей резиденцией. В 1330-е гг. замок перестроили в виде квадрата со стороной 43 метра, и мощным донжоном – башней Стурвольт (Sturvolt). После т.н восстания Юрьевой ночи в 1343-45 гг. замок укрепили и возвели еще одну башню – Длинный Герман (некоторые историки, правда, придерживаются той точки зрения, что башня была выстроена одновременно с первым замком) она изолирована от основной цитадели шахтой).

Около 1400 г. в замке был убит находившийся здесь в заключении Сааремаский епископ Генрих II, дабы освободить этот пост Винриху Книпроде, племяннику Верховного магистра Тевтонского ордена, и в ходе подавления восстания Домского капитула замок был сожжен. Через 30 лет его восстановили, построили защитную стену с двумя приземистыми круглыми башнями с бойницами для огнестрельных орудий (сохранилась одна). Несмотря на все волнения и заговоры, вокруг замка вырос городок, получивший в 1563 г. статус независимого и некоторые торговые права. В 1559 г. епископ Иоганн фон Мюнхгаузен продал Курессааре во владение датского короля Фредерика II, который передал епископство вместе с замком своему младшему брату герцогу Магнусу. Примерно в это же время вокруг замковой территории возвели земляные валы с угловыми бастионами, был вырыт ров, который наполнили водой из залива.

Интересная деталь: во дворе замка лежат якоря – получается, в замок могли прибывать корабли. В 710 г., во время Северной войны, город взяли петровские войска под командованием генерала Боура, и Аренсбург с замком вошел в состав Российской империи. В 60-70-е гг. прошлого века замок восстановили, и сейчас он используется как музей (открыт ежедневно кроме пн, вт 11-19, вход до 18 ч). Замок грозен и неприступен: абсолютно гладкие стены – зацепиться не за что, вход прикрывает решетка, над входом – специальное сооружение, чтобы осаждающих можно было поливать кипятком там или еще какой гадостью…

У подножия замка - домишки поздней постройки. Может, здесь жили слуги?

Кстати, замковые окошки по левой стене от входа – ну чистая готика – вероятно, там расположена замковая капелла или какой-нибудь рыцарский зал. На правой стене выделяется небольшой балкончик, выходящий в аккурат на пространство, где сейчас летняя сцена – вероятно, епископ оттуда выступал перед собравшимися. Или наблюдал за порядком. Советую совершить прогулку по валам, окружающим замковое пространство: и замок хорошо осматривать снаружи, и на парк и бывшие замковые рвы с мостиками любуешься. Говорят, с замковых башен в ясную погоду виден соседний остров, но проверить не удалось.

и поближе

Ночной Курессааре

вид от нашего отеля на замок

отель Georg Ots Spa